Как натягивают провода между домами
Прокладка кабеля по воздуху
Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.
Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.
На рисунке: 1 — соединяемые дома, 2 — трос, 3 — информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель «витая пара» на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 — 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год «перегрызть» стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).
Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.
Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).
Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:
1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l — длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).
2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.
3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).
Теперь кабель готов. Можно продолжать.
Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.
Подробное описание способа 1.
Нам понадобиться два «буферных» тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).
Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.
Подробное описание способа 2.
С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)
Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)
Прокладка кабеля по воздуху на даче
Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.
В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?
Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.
Существует три варианта:
1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.
2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.
3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.
Основные особенности и проблемы
При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:
Повышенная температура при прокладке под солнцем;
Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;
Пониженные температуры и наледи зимой.
Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).
Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.
Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.
Выбор материалов
Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.
Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:
Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.
Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.
Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.
При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.
Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.
При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.
Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре
При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.
Как выбрать правильный диаметр гофры?
Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.
Посчитаем площадь гофры:
Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм
Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:
Площадь поперечного сечения кабеля равна:
Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм
Тогда можно проложить кабелей не более чем:
То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.
Прокладка кабеля на тросу
Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.
Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.
Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.
Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:
На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.
Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.
Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.
Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.
На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.
После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.
Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.
По воздуху или под землей: как подвести электричество к загородному дому?
Каждый дачник при благоустройстве загородного дома сталкивается с вопросом подвода электричества: вести по воздуху или под землей? Что более долговечно, выгодно в плане денег и эстетично? Все «за» и «против» каждого способа в нашей статье.
В большинстве случаев в дачных поселках электрификация от трансформаторной подстанции до опоры возле дома производится по воздуху. И здесь владелец дома не выбирает — как электромонтажники сделают линию, такой она не будет. А вот ввод в дом и разводка по участку — это выбор исключительно владельца загородного дома. В статье мы расскажем о плюсах и минусах каждого способа монтажа.
Прокладка провода по воздуху
Это наиболее популярный и на первый взгляд простой способ завести электричество в дом. Существуют преимущества и недостатки данного способа организации ввода.
Плюсы воздушной линии:
- Скорость монтажа. Натяжение ввода от опоры к изоляторам на доме занимает не более 40 минут. При этом воздушная линия, которая питает и другие дома на улице, будет отключена не более 10 минут (нужно, чтобы присоединить фазный и нулевой провод к линии), поэтому соседи не успеют выразить недовольство из-за отсутствия света.
- Простота в обслуживании. Сам по себе провод не нуждается в обслуживании, только если не порвется из-за упавшего дерева или обледенения. Если же такое произойдет, то его ремонт займет относительно немного времени. Отметим, что возможно время от времени будет требоваться чистка и подтяжка контактов на проводе, если соединение выполнено обычной скруткой, а не прокалывающими изоляторами (орехами).
- Относительная дешевизна. В среднем 1 м провода СИП 4х16 стоит 60 – 70 рублей. Для ввода, при условии расстояния от опоры до стены дома в 10 м, понадобится около 13 м провода (дополнительные 3 м для завода в щиток и запаса на случай ремонта), что составит примерно 900 – 1000 рублей плюс 1000 рублей монтажнику, чтобы подцепил провод на опору, итого примерно 2000 рублей. Это в разы дешевле прокладки кабеля, который в среднем стоит 120 рублей за 1 м (кабель АВБбШв).
Минусы воздушной линии:
- Подверженность влиянию факторов внешней среды. В отличие от кабеля в земле, «воздушный» провод подвержен воздействию ультрафиолета, который влияет на состояние изоляции, ветровым нагрузкам, молнии, обледенению и падению деревьев, которые просто рвут провода. Если оборвало от опоры или на соединении у дома, то нестрашно, так как быстро ремонтируется без появления скруток. А если порвало провод посередине пролета, то во избежание потерь напряжения из-за скруток придется менять весь провод, а это дополнительные немалые расходы.
- Получение разрешения на установку опоры. Это может потребоваться, если от крайней к вам опоры до ввода в дом более 25 м. Тогда во избежание провисания провода нужно будет монтировать дополнительную опору, установка которой в среднем стоит 15000 — 20000 рублей, в зависимости от региона проживания и удаленности монтажной организации от вашего загородного дома. Подключение ВЛ к дому осуществляется по следующей схеме:
- Отсутствие эстетичности. Для многих владельцев загородных домов эстетичность электросети ключевой фактор. Висящие провода портят внешний вид, в то время, как закопанный кабель вообще нигде не виден.
- Могут мешать во дворе. Многие владельцы дополнительно разводят провода по воздуху, подключая сарай, мастерскую или гараж. Если есть крупногабаритная сельхозтехника, то есть вероятность порвать провода, зацепив их. В этом случае придется разводить провода в бронерукавах по забору или стенам, или же проложить кабель под землей.
Прокладка кабеля в земле
Прокладка кабеля, как и воздушных линий электропередач, имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы кабельной линии:
- Эстетичность. Прокладка кабеля позволяет избежать ненужных проводов и при этом красиво благоустроить территорию дома.
Надежность и долговечность. При соблюдении всех технологических процессов, включая правильность подключения кабеля к воздушной линии на столбе, прокладке в ПВХ трубе и защите кабеля от влаги, кабель способен прослужить своему хозяину без ремонта и ревизии до 30 — 40 лет. Также он не боится внешних факторов среды, так как закопан в землю.
- Экономичность при большом расстоянии опоры от дома. Хотя в среднем стоимость кабеля дороже воздушного провода, однако при большом удалении ВЛ от дома, вам не придется получать разрешение на установку дополнительной опоры и платить за это деньги. Рытье траншеи и укладка кабеля в этом случае будет стоит гораздо дешевле, причем это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам монтажников (кроме подключения щитка к опоре).
Минусы кабельной линии:
- Опасность воровства. К сожалению, в России охотников за цветным металлом еще никто не отменял. Кабель, спускающийся с опоры виден невооруженным глазом, поэтому участок от опоры до забора могут выкопать и украсть. Конечно, такое происходит не поголовно, но случаи бывали.
- Получение разрешение на копку, если вблизи идут подземные коммуникации. Если возле вашего дома закопана газовая или водопроводная труба, тогда потребуется пригласить представителя «Горгаза» или «Водоканала», чтобы согласовать рытье траншеи. Это занимает дополнительное время и придется оплатить приезд представителя соответствующей службы.
- Время прокладки. Рытье траншеи, укладка трубы и протяжка по ней кабеля занимает в разы больше времени, чем натяжка ввода СИПом.
- Общая стоимость уложенного кабеля. Если для ВЛ не нужно дополнительно ставить опору, тогда укладка кабельной линии будет стоит дороже. Если необходимо будет уложить тех же 13 м кабеля АВБбШв 4х16 (берем для наглядности как для ВЛ) в пластиковую гофрированную трубу диаметром 110 мм (стоит в среднем 100 руб за 1 м), при условии самостоятельного рытья траншеи, тогда стоимость укладки будет:
(13*120) + (13*100) = 2860 руб
При этом стоит учесть, что нужно будет заплатить монтажнику за подключение кабеля в щитке (или на опоре) еще примерно 1000 рублей. В сумме выйдет около 4000 рублей, что дороже протяжки воздушной линии.
Сложность ремонта. Если произойдет пробой в кабеле где-нибудь в середине (не на вводах), тогда придется откапывать всю закопанную конструкцию, что занимает много времени и создает кучу проблем (особенно зимой). Также в местах прокладки кабеля нельзя строить никакие объекты — опять же из соображения будущего ремонта.Выводы: что выбрать воздушную или кабельную линию?
Вам подойдет воздушная линия, если:
- Вы хотите существенно сэкономить время и деньги на монтаж ввода.
- Вы не хотите, чтобы провод украли злоумышленники.
- Висящий провод не портит внешний вид вашего участка.
- Вы не хотите копать траншею или нанимать для этого людей.
Вам подойдет кабельная линия под землей, если:
- Вам важен внешний вид вашего участка.
- В вашей местности сильные ветры и часто рвутся провода из-за падающих деревьев.
- У вас есть крупногабаритная сельхозтехника, а запитать необходимо несколько построек во дворе.
- Опора ЛЭП стоит на удалении больше 25 м от вашего дома, и вы не хотите тратить денег на установку дополнительной опоры.
Как натягивают провода между домами
Всем добрый день уважаемые коллеги .
Вопрос к жителям больших городов.
Вскоре у меня ( ориентировочно на конец этого года ) намечен переезд на новый QTH . Дом новый , серии КОПЭ , 25 этажей . Высота дома более 80 метров , квартира моя на 6-ом этаже , по сему ВОПРОС : как протягивать антенный кабель от крыши до квартиры .
В голову приходит только по стояку , т.е . на лестничной клетке , где проходит вся слаботочка . Бросать соплей по внешний стороне дома чета стремно , длина очень большая .
Что скажите коллеги .
С уважением Илья МО Люберцы . 89504
У кабеля РК50-9-11 затухание 11дБ на 100 м (200 МГц ) .
Я планирую уложиться в 100 метров .
Не вариант. Ежели не стремитесь к конфликтам с пожарным инспектором.
Проще всего именно по стене с креплением кабеля к оной хотя бы метров через несколько. С тросом или без зависит от длины пролётов. Но не одним длинным пролётом. Такой пролёт будет биться об стену/конструкции здания и с немалой вероятностью кабель будет повреждён. Из текущей практики на работе — было, кабели меняли.
Наверное лучше всего по каналу для «слаботочных кабелей». Это в случае LP. При мощности более 200Вт могут начаться различные чудеса у вас или соседей.
Кабель же IMHO можно применить 7/8″ как магистральный. Антенный коммутатор на крыше/чердаке.
Затухание ок. 2дБ/100м на частоте 200 МГц. И менее 1 дБ на 30МГц. По цене не дёшево, но один раз потратиться можно.
Достаточно распространён ещё кабель 5/4″.
Или
8D-FB — 4.9дБ/100м на 150МГц
10D-FB — 3.7дБ/100м на 150МГц
Для последних вполне доступны разъёмы N-type или PL
IMHO что сможете «достать» то и прокладывайте.
Проще всего именно по стене с креплением кабеля к оной хотя бы метров через несколько. С тросом или без зависит от длины пролётов.
Советуете смонтировать по стене с 25 до 6 этажа? Ну если только с помощью профессиональных монтажников, вызывать и оплачивать работу верхолазов, только проще ли это.
А так, как я предлагал, все можно сделать своими силами.
На крыше и у окна надежно монтируются кронштейны с вылетом 100-150 мм. что бы закрепить стальной трос с кабелем и что бы он не терся по стене. На крыше трос и кабель постепенно разматываются и последний крепиться к стальному тросу монтажными стяжками и спускается вниз. Как только он спуститься до окна, что бы можно было его достать, стальной торос крепят и натягивают как струна талрепом.
С длиной и экзотическим ВЧ кабелем можно не заморачиваться, у нас на клубной станции на КВ, на практике работают обычные кабели длинной по 90 и даже 200 м.
Монтаж кабеля и главное самой антенны наверняка придется согласовывать с ТСЖ, автор готов к такому испытанию?
стальной торос крепят и натягивают как струна талрепом.
Евгений, с 6 го на 25-й этаж перепад будет 19 этажей или прибл. 60 метров. Натяжение троса длиной с э. разумным (не фанатичным, чтобы выдержали кронштейны) усилием не обеспечит отсутствие колебаний системы амплитудой более 150мм (эту величину зазора предлагаете вы) на пролёте 60м. Струна такой длины будет «звенеть» 
и биться об стену.
Надо наверное не менее 500мм. И можно просчитать эту амплитуду.
Хотя может быть я перестраховываюсь и надёжности будет достаточно для любительской практики. Это IMHO уже несколько маниакальное стремление соблюдать отраслевые и корпоративные правила и стандарты. В частности предписанные способы крепления кабелей и фидеров. :crazy: Но для себя сделал бы с креплением к стене в нескольких местах, т.к. есть примеры негативных исходов неисполнения стандартов.
. согласовывать с ТСЖ, автор готов к такому испытанию?
А это стоит вообще отдельной темы наверное. Грустной темы. Надеюсь, что люди в УК/ТСЖ внятные. Как впрочем и соседи.
Ещё вариант — по лестничной клетке должна идти с крыши сливная труба . Она пластиковая . Попробовать установить на своём этаже тройник , завести кабель на этаж и поставить заглушку .
Ответ:
с 6 го на 25-й этаж перепад будет 19 этажей или прибл. 60 метров.
Вы представляете давление столба воды при такой высоте во время ливня? Там труба уже не пластмассовая. Это нужно будет специальное сальниковое уплотнение делать, примерно как в подводной лодке.
В зависимости от проекта, бывает между шахтой лифта и стеной дома есть пространство. Шахта обычно строится как сомостоятельное сооружение наподобие шахтного подьемника.
Монтаж кабеля и главное самой антенны наверняка придется согласовывать с ТСЖ, автор готов к такому испытанию?
Готов — готов , опыт есть общения с местными ТСЖ по предидущему QTH . Уже известно какая у нас будет управляющая компания , это коммерческая организация . Как показывает опыт ( мой опыт ) с «ООО Рога и Копыта» легче вести диалог , нежели с муниципальной конторой .
НО РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ , МНЕ БЫ С КАБЕЛЕМ РАЗОБРАТЬСЯ .
Добавлено через 13 минут(ы):
Совсем даже не шутка. Давали на 5 эт, поменял на 9-й.
К сожалению или к радости ( я уж не знаю ) 
, я не застал тех счастливых времен развитого коммунизма , когда квартиры ДАВАЛИ .
Мне в этой жизни никто ничего НЕ давал , все приходиться зарабатывать своим горбом . Но я не об этом .
Наш дом на 99% коммерческий , т.е. люди там квартиры покупали . Стоимость квадратного метра на первом и последнем этажах значительно ниже , чем на самых «удобных» этажах , т.е. мне с человека нужно еще и доплату получить не малую , что ваще не реально , если очень в цене не подвинуться . Тогда проще оплатить услуги бригады альпинистов , дешевле будет . -P
Добавлено через 5 минут(ы):
Наверное все-таки придется изучать каналы вентиляции . И надеяться на то , что если дом новый и пожарники его примут ( а они его примут ) , то ближайшие лет пять они там не появяться . ржач:
Провода между домами
Объясните, зачем нужен сабж? Наверное все видели, из крыши торчит похожая на антенну Т-образная байда, из неё 2-4 жилы 5-10мм в диаметре до другой крыши, где такая же Т-образная байда. Что это? На силовые не похоже — даже для пятиэтажки 2 жилы это явно маловато. Телеантенна у каждого дома своя, телефон под землёй идёт. Не локалка это точно — я эти провода ещё с советских времён помню, какая уж в то время локалка, тем более почти в каждом доме.
Re: Провода между домами
радио. Которое из розетки.
Провод толстый, по нему дофига вольт. Ухватишь зубами — будет приятно 
Re: Провода между домами
Русские и интернет придумали раньше, просто скрывали
Re: Провода между домами
Радио, телеантенна и много чего ещё — например для лифтов система связи с диспетчерскими и тд.
Чего только временами не идёт.
Re: Провода между домами
да-да, меня тоже давно интересовал этот вопрос.
Re: Провода между домами
Я уже испытал когда маленький был. Взабрались мы пацанята на
крышу гурьбой. Зимой дело было, помню как будто вчера это было.
Я наклонился через кирпичные перила вниз посмотреть высоту как раз
с торца здания и под проводами. Высоко было.
Помню с T-образной перекладины провода шли к соседнему дому.
И как раз «удобно провисали» чтобы за них схватиться.
Провода были толстые и оголенные, но я был ребенок и ни очем не думал.
Я еще покачаться на них хотел.
Схатился за провода и только наклонился вниз как шарахнуло током.
Как будто ударили сильно чем-то по рукам и по всему телу.
Чудом не упал вниз с крыши 5-этажного дома.
Сумел упасть как-то назад на спину.
Видимо варежки помогли. Испуг очень долго был.
Запомнил на всю жизнь.
Какой дурак без изоляции прокидывает провода под большим напряжением ?
С тех пор я не лазил больше на крыши
Не ходите на крыши и др ненужные места гулять
- Показать ответ
- Ссылка
Re: Провода между домами
> Хотя уже ответили: радиотрансляция — радио из розетки. Напряжение там 250Вольт пиковое. В среднем 60-70В. И еще уплотнение: вторая программа 78 кГц и третья 110 кГц. Так сделано что-бы дешевле. Она и раньше была копейки, а теперь вообще бесплатно.
Re: Провода между домами
> Какой дурак без изоляции прокидывает провода под большим напряжением ?
На линиях электропередач бывает до 1150кВ (это больше мегавольта). Самая, наверное, рапространённая ЛЭП — 110кВ. Провода тоже оголённые.
На опору ЛЭП под напряжением здравомыслящий человек не полезет. Хотя где-то по инету гуляет видео, как один придурок полез на 6-киловольтку. Фейерверк был красивый, вот только от придурка не осталось ничего. Вообще.
- Показать ответ
- Ссылка
Re: Провода между домами
Это фидер проводного вещания. Обычно на нем (по правилам) до 240 В. К фидеру подключаются понижающие трансформаторы, с них проводка разводится по квартирам и домам, на абонентской линии напряжение (по правилам) до 30 В. Реально напряжения на фидере и аб. линии меньше. Если на радиоузле стоит усилитель типа «Луч», по больше 180 В. на фидере не будет, реально 110-130 В. Старые ламповые усилители типа УПВ, легко выдавали 200 В.
Раньше на этих стоиках в городах и телефонные линии проходили, в те времена телефон был удел избранных.
Re: Провода между домами
>Самая, наверное, рапространённая ЛЭП — 110кВ. Провода тоже оголённые.
Самые распространенные — 6/10 кВ. Естественно, провода на всех ЛЭП оголенные, СИП дорогое удовольствие
Подключение отвлетвления электропитания частного дома к воздушной линии
Общий принцип электропитания частного дома
От трансформаторной подстанции или общественного понижающего трансформатора электропитание по проводам воздушной линии (ВЛ) распределяется по поселку, где стоит ваш частный дом. От воздушной линии делается ответвление (ввод) к частному дому.
Отвлетвление к дому можно сделать по воздуху, так называемая, «воздушка» или по траншее в земле. Выбор типа ответвления электропитания к дому зависит от геодезии местности, удаленности дома от распределительных линий ВЛ., от наличия лесопосадок вокруг дома, от прохождения рядом с домом трасс подземных коммуникаций и т.д. Но какой бы вид ответвления электропитания к дому вы не выбрали, предстоит сделать подключение кабеля (поводов) ответвления к проводам воздушной линии (ВЛ). Разберем это подробнее.
Важно! Подключение ответвления электропитания к частному дому от ВЛ должны делать специалисты энергоснабжающей организации. Однако, понимать, что вам предлагают рачительному хозяину не помешает.
Подключение воздушного ответвления электропитания к частному дому
Воздушное ответвление электропитания к дому осуществляется изолированными проводами СИП или электрическими кабелями ВВГнг, АВВГ др. на несущем тросе.
Воздушные распределительные линии могут быть выполнены неизолированными проводами 4×70+35 мм2 (обозначается ВЛ) или изолированными проводами СИП 3×70+95+25 мм2 (обозначается ВЛИ).
Подключение ответвления по воздушной линии должно осуществляться на ближайшей к дому опоре воздушной линии. Если ближайшая опора от дома находится на расстоянии больше 25 метров, то нужно установить свою дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от ВЛ и не более 10 метров от дома.
Если воздушная линия проложена на изоляторах, соединение и ответвление проводов нужно выполнять непосредственно у изоляторов или на них. Подключение ответвления самонесущими проводами СИП и электрокабелями на несущем тросе немного отличаются.
Подключение проводов СИП к воздушной распределительной линии
Провода СИП не требуют несущих тросов и являются самонесущими. Подключение проводов СИП к ВЛ можно разбить на четыре этапа.
- Закрепить провода на доме анкерным зажимом;
- Натянуть провода между домом и опорой;
- Закрепить провода СИП на опоре анкерным зажимом;
- Подключить провода ответвления к проводам ВЛ.
Крепление проводов СИП к дому
Для крепления проводов к несущим конструкциям (стенам, столбам) осуществляется анкерными креплениями или натяжными зажимами. (Смотри фото)
По сути это зажим для провода, с петлей для крепления к крюку. Крюк крепится к стене дома или к столбу опоры. Весь процесс подключения ответвления к дому по воздушной линии можно описать так.
- Два крюка или анкерные кронштейны крепятся:один к стене дома и второй к столбу опоры.
- При помощи натяжного зажима провода закрепляются к крюку на стене дома.
- При помощи роликового полиспаст(роликового блока) провод СИП натягивается между домом и опорой до нужного натяжения.
- Конец провода крепится в анкерном (натяжном) зажиме с петлей.
- Петля надевается на крюк, установленный на опоре. Вместо крюка может быть применен анкерный кронштейн.
Важно! Крюки для крепления анкерных зажимов должны быть закреплены в основной конструкции дома, а не в обшивки или штукатурке.
Подключение провода СИП к «голым» проводам воздушной линии (ВЛ)
Для подключения провода СИП к неизолированным проводам воздушной линии (ВЛ.) понадобиться специальный отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к оголенным проводам. С помощью этих зажимов провода СИП подсоединяются к ВЛ.
Подключение провода СИП к изолированным проводам воздушной линии (ВЛИ)
Для подключения провода СИП к изолированным проводам воздушной распределительной линии (ВЛИ) понадобиться специальный прокалывающий отвлетвительный зажим для подсоединения провода СИП к изолированным проводам. Прокалывающий зажим не требует зачистки изоляции проводов ВЛ. С помощью такого зажима провода СИП легко подсоединяются к ВЛ.
Подключение ответвления к дому кабелями на несущем тросе
Шаги по подключению кабеля на несущем тросе, такие же, как и при подключении проводов СИП. Только между домом и опорой натягивается несущий стальной трос. Для крепления троса к стене дома и к столбу применяются анкеры с петлями для тросов или натяжные муфты, которые крепятся к анкерам муфтовыми соединительными планками (смотри фото).
Сами провода подключаются к проводам магистральной линии специальными плашечными зажимами к неизолированным проводам или прокалывающими зажимами к изолированным проводам.А на тросе кабели крепяться кабельными бандажными ремешками.
Остановлюсь подробнее на креплении анкеров к стене дома и к столбу.
Крепление анкеров к стене дома и к столбу
В зависимости от сечения, а соответственно массе, проводов (кабеля) используемых для ответвления применяются несколько вариантов крепления анкеров к стене или опоре.
Болтовой крюк. Вворачивается в специальный дюбель, который забивается в заранее сделанное отверстие в стене или опоре. Крюк должен быть вкручен в основную конструкцию дома, а не в обшивку. Подходит к нетяжелым проводам отвлетвления. Для деревянных конструкций используется крюк с шурупным наконечником.
Крепление анкеров сквозными болтовыми соединениями к стене. Это более надежные крепления анкеров к стене (смотри рисунок A и B).
Крепление анкеров к стене раскрывающим Т-образным креплением. В стене сверлиться отверстие. В закрытом состоянии Т-образное крепление это прямая планка. После вставления в отверстие крепление раскрывается и верхней планкой крепления держится о стену. (Смотри рисунок C)
Крепление анкеров к столбу обжимающими обхватами. Это самый надежный способ крепления анкеров к столбу опоры. На рисунке хорошо понятна технология крепления обхватом. Добавлю только, что вместо уголков и шпилек можно применить металлическую полосу с приваренным крюком для анкера.(На рисунке «Установка анкеров на обхватах колон»)
Подключение ответвления к дому кабеля, спускающегося в траншею по опоре
При спуске кабеля ответвления в траншею, идущую к дому, нужно защитить кабель на опоре металлической трубой или металлическим кожухом. От земли защита кабеля должна заканчиваться на высоте не ниже 2 метров.
Соединение кабеля ответвления с распределительными проводами ВЛ нужно сделать делать пайкой, применяя для изоляции термоусаживающие трубки, а место снятия изоляции защитить специальной термоусаживающей перчаткой.
Иногда приходится делать поворот при ответвлении электропитания к дому. Ниже на рисунке показано поворотное соединение проводов СИП или кабеля на несущем тросе.
